Vulkanausbruch der Etna auf Sizilien ist wieder aktiv

Der Ätna auf Sizilien ist zum fünften Mal in diesem Jahr ausgebrochen und hat Asche bis in Ortschaften am Fuße des Vulkans regnen lassen. Wie aktiv der Ätna war, konnte auch in Catania und Taormina an der Nordostspitze der süditalienischen Insel verfolgt werden. Es ist bereits die fünfte aktive Phase des Ätna in diesem Jahr. Der Flughafen Catania musste nicht geschlossen werden
Urlaub in Sizilien

Urlaub in Sizilien am Meer guenstige Ferienwohnung im Juli

immer noch kein Reiseziel fuer die schoenste Zeit des Jahres

unsere Ferienwohnung liegt in Terrasini einem kleinen aber sehr lebendigen Fischerdorf

nahe der sizilianischen Hauptstadt Palermo

Wir haben noch Platz im Juli und vielleicht waere das ja was fuer

Sie

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Festa di li Schietti Terrasini Sizilien

Festa degli Schietti vom 16. - 24. April -
Fest der Junggesellen- hier wird von den jungen Männern mit Geschicklichkeit, Können und körperliche Stärke, um das Mädchen ihrer Träume zu beeindrucken und um ihr Herz zu gewinnen, ein 50-55 kg schwerer Bitterorangenbaum mit einer Hand in die Höhe gestemmt und so lange wie möglich balanziert.

Das Festprogramm:
Sabato 16 Aprile
ore 15.30 - C.da Craparia (Zucco): Taglio e addobbo dell'albero dei pulcini, degustazione di sfincione.

Domenica 17 Aprile
ore 08.00 - Chiesa Maria SS. del Rosario: Benedizione e alzata dell'albero dei pulcini.
ore 09.00 - Sfilata con l'albero per le vie del paese.
ore 15.30 - Piazza Duomo: Inizio gara dell'alzata dell'albero.
ore 18.00 - Piazza Duomo: Premiazione dei campioni categoria "Pulcini".

Venerdi 22 Aprile
ore 20.00 - Chiesa Madre "Maria SS. delle Grazie": Solenne Processione

Sabato 23 Aprile
ore 07.30 - C.da Paterna: Taglio dell'albero con banda musicale.
ore 08.00 - Tamburinata per le vie del paese.
ore 10.30 - C.da Gazzara: "Manciata" a base di prodotti tipici siciliani con la partecipazione della Pro-Loco e spettacoli folkloristici.
ore 11.00 - Piazza Duomo: Raduno d'auto d'epoca e sportive in collaborazione con il Circolo "Vernagallo"
ore 14.30 -Viale Consiglio (presso Scuola Media): Sparo di mortaretti e inizio sfilata dei carretti siciliani con esibizione Banda Musicale "G. Puccini" di Terrasini e gruppi folkloristici siciliani.
Sfilata di cavalli con i costumi tipici siciliani a cura di Nicola Cucinella.
ore 17.00 - C.da Paterna: Addobbo degli alberi a cura del Comitato.
Domenica 24 Aprile
ore 07.30 - Chiesa Madre "Maria SS. delle Grazie": Santa Messa officiata dall' Arciprete Don Renzo Cannella.
ore 08.30 - Spari di mortaretti.
ore 08.30 - Piazza Duomo: Benedizione e alzata dell'albero
ore 10.00 - Sfilata degli "Schietti" con l'albero per le vie del paese.
ore 10.30 - Sfilata dei carretti siciliani e gruppo folk per le vie del paese.
ore 16.00 - Piazza Duomo: Inizio gara dell'alzata dell'albero categoria
"schietti" e "maritati".
ore 20.00 - Piazza Duomo: Premiazione.
ore 22.00 - Piazza Duomo: Spettacolo musicale con Manuel Aspidi e intrattenimento cabarettistico di Sasà Salvaggio.
ore 24.00 - Piazza Duomo: Spettacolo di giochi pirotecnici e..."sorpresa".

Lunedi 25 Aprile - Lunedi dell'Angelo.
ore 21.00 - Piazza Duomo: Spettacolo di musica popolare in memoria di Rosa Balistreri "Da Rosa a Rosa" a cura della Coop. "Henry D'Aumale".

Schneesturm ueber Griechenland- Kaelte in Sizilien

in Griechenland :
Schnee und vor allem kräftiger Wind haben für einen turbulenten Dienstag in weiten Teilen Griechenlands gesorgt. Es kam teilweise zu Verkehrsbehinderungen.

Sizilien :
hier hat es zwar nicht geschneit aber es ist lausig kalt fuer die Jahreszeit

Sizilien die Jahreszeiten als Kalender

Terrasini Sommertemperatur 25 Grad und im Norden schneits

...es ist kaum zu glauben aber wir hatten heute Temperaturen wie im Sommer waerend es ueberall in Europa Schneechaos und Polartemperaturen herrschen.
Sizilien ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert
Ferienwohnung in Terrasini am Meer

geben Sie drei Wochen des Lebens fuer 3000 Jahre Geschichte geliebtes Sizilien

schenken sie uns "Drei Wochen" Ihres Lebens,
wir revanchieren uns mit 3000 Jahren Geschichte

Mit diesem Slogan wurden wir begrüßt, als ich mit meiner Familie die Fähre in Palermo verließ. Um es vorwegzunehmen, uns wurde nicht zuviel versprochen. Eigentlich wollten wir nur einen ganz normalen Urlaub machen. Den Werbeslogan haben wir auch erst richtig verstanden, als wir begannen die Insel zu erkunden. Etwas belesen hatten wir uns bevor wir die Reise ins unbekannte Sizilien antraten, aber das was da auf uns zukommen sollte, hatten wir in unseren kühnsten Urlaubsträumen nicht erwartet. Wir erlebten eine Zeitreise durch die Jahrtausende, in der wir durch die Theater und die majestätischen Tempel der Griechen gingen, die Luxusvillen der Römer und die herrlichen von den Normannen im Mittelalter gebauten Kirchen, Kathedralen und Schlösser bestaunten.
Die vielen Völker und deren Herren die hierher kamen waren meist als Eroberer gekommen um die strategisch wichtige Position im Mittelmeer zu kontrollieren. Sie alle, Griechen, Römer, Karthager, Araber, Byzantiner, Vandalen, Staufer, Franzosen und Spanier hinterließen ihre Spuren auf der Insel.

Sie hinterließen ihre Architektur und manchmal wurde sie auch miteinander vermischt. Aber genau das selbe passierte mit den Menschen hier. Wir trafen Sizilianer, denen man ihre arabischen Vorfahren ansieht, aber auch Blonde und Rothaarige mit einer für ihre Insel wenig geeigneten Neigung zum Sonnenbrand.

Noch ein Wort zu dem, was wohl jedem einfällt wenn, man an Sizilien denkt. Obwohl sicher allgegenwärtig haben wir von der "ehrenwerten Gesellschaft" nichts mitbekommen. Als Tourist, so wurde uns gesagt, kann man eher auf deren Schutz vertrauen. Wenn man allerdings mit offenen Augen durch die Welt geht, regt manche Begebenheit dazu an, sich seine eigenen Gedanken machen. Kommt man per Fähre in Palermo an, empfängt Sizilien den Besucher mit einem Bild, von dem wir überwältigt waren.

Das blaue Meer und die Stadt, die sich an die Hänge der kahlen und von der Sonne verbrannten Berge lehnt sind ein Anblick, den wir wohl nie vergessen. Schon die ersten Kilometer mit dem Auto und uns wurde bewusst, wir sind hier in einer etwas anderen Welt. Sizilien ist mobil, und ein Fahrzeug scheint hier jeder zu haben.

Der Verkehr ist hier zu jeder Tageszeit wie zur Rushhour in einer deutschen Großstadt, aber dennoch ohne Stau. Offiziell gelten hier die selben Verkehrsregeln wie in Deutschland, aber diese werden ungezwungener ausgelegt. Eine rote Ampel ist nur ein Hinweis und die uns bekannten Regeln wirft man nach Blickkontakt mit den Anderen am besten über den Haufen. Wichtig ist zügiges Mitfahren, schnelles Reagieren und natürlich lautes Hupen, mit dem man auf sich aufmerksam macht.

Wer keine Angst vorm Fahren hat, wird sich bald in das vermeintliche Chaos einfügen. Mir persönlich hat es mit der Zeit immer mehr Spaß gemacht, in das Gewühl einzutauchen und mitzumachen. Weil Sizilien einen so prägenden Eindruck bei uns hinterließ, blieb es natürlich nicht bei dem ersten Urlaub auf dieser Insel. Und dies war dann Grund genug, diese Seite zu gestalten. Ich bin zu dem Schluss gekommen, und die Italiener im Norden mögen es mir nachsehen, Italien sind nicht nur die Dolomiten, der Gardasee oder Rimini.

Wer die lange Fahrt mit dem Auto auf sich nimmt, um auf der Insel flexibel zu sein, wird mir zustimmen.

Weit im Süden des Landes fanden wir etwas unterkühlten Teutonen ein völlig anderes Italien. Sizilien ist anders: aufregend, grellbunt und extrem. Selbst die Geschichte der Insel ist bunt und wahrscheinlich mit keinem anderem Land zu vergleichen.

Die Sizilianer selbst nennen den Rest Italiens "Continente", dabei ist Sizilien in seiner Vielfalt ein kleiner Kontinent für sich selbst.
Quelle:M.Kral
dieser Text konnte nicht passender wiedergeben werden , es ist was wir selbst empfinden, wenn wir unterwegs auf dieser Insel sind
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Terrasini, der ideale Ausgangspunkt um Sizilien zu entdecken

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Sizilien armes Land ?

Sizilien, ein armes Land?

Verwundert schaut der Fremde in die Auslagen der Juweliere und Modegeschäfte in Palermo, Syrakus oder Catania. - Das Unwesen der Mafia? Aus Sicht der Besucher blüht es im Verborgenen, für die Sizilianer ist es, trotz Erfolgen gegen das organisierte Verbrechen im Jahr 2006, als mehrere Bosse festgenommen wurden, immer noch Realität. – Heißblütige Sizilianer, überschäumende Lebensfreude? Mit Erstaunen registriert der Reisende jene sizilianische Grundstimmung, die eine charmante Kombination aus Freundlichkeit, Stolz und Melancholie bildet, jedoch im Kreis von Familie und Freunden in eine fröhliche Oper des Wohlbefindens umschlägt. - Und die Rückständigkeit Siziliens? Sicher sitzen in manchen Dörfern die Männer abends immer noch gemeinsam auf der Piazza, als gäbe es keine Frauen und keine Emanzipation. In den Städten und den vom Tourismus ›reformierten‹ Küstenorten jedoch hat die Jugend längst die Lebensformen des modernen Europa und Amerika adaptiert.

Lust Sizilien kennenzulernen? Sizilien ist zu jeder Zeit eine Reise wert

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SAN GIUSEPPE JATO, SICILY

The crepes filled with speck ham and provola cheese are heavenly. But they don't quite distract me from my anxiety as I tuck into dinner at our Sicilian B&B.
Could this sweltering night in the rugged hills behind Palermo be the night? Will I be savouring fennel-seed sausages when the grim, heavyset men arrive? Will they pause for a second to allow the diners' curiosity to turn to numb fear before spraying the room with bullets?
There is some justification for such wild imagining. Our small inn, called the Portella della Ginestra, was once owned by the Bruscas – a family synonymous with the blood-soaked history of the Sicilian Mafia.
Bernardo Brusca was the capo of the town a few kilometres down the road from us and a convicted murderer. His son Giovanni, now 51, detonated the bomb that killed Palermo's heroic anti-Mafia prosecutor Giovanni Falcone in 1992. A year later, the junior Mafioso also kidnapped the 11-year-old son of the mobster who had told the story of Falcone's murder to the police. The boy was held and tortured for 26 months, then strangled. His body was dissolved in a barrel of acid.

But in 1996, Giovanni, known as “The Pig,” was finally hunted down. His family's properties, along with thousands of others owned by convicted Mafiosi throughout Italy, were later seized. And some were handed to co-ops, which vowed to use them for the public good – for example, the Brusca house, which was transformed into Sicily's first anti-Mafia agritourismo, as the Italians call a farm that takes paying guests.
And that's not the only option for tourists who want to support honest Sicilians, not the island's well-known criminals. Today, visitors can join a burgeoning movement toward ethical tourism on the island by taking part in a growing, incredibly brave anti-Mafia campaign. They can buy wine and pasta at the Libera Terra – free land – co-ops. They can spend their euros at shops that refuse to pay the pizzo, or Mafia extortion tax. Plus there are more B&Bs on former Mafia properties in the works.
In November, for instance, a large house near Corleone owned by Salvatore (The Beast) Riina will be opened to tourists. Riina was the undisputed boss of bosses and the most wanted man in Italy until his arrest in 1993. He is thought to have personally killed 40 people and ordered the deaths of 200 or so others – including the murders of Falcone and his colleague Paolo Borsellino. (Palermo's airport is named in honour of the two anti-Mafia magistrates.)
Of course, not everyone who books a room at Riina's former mansion will be there to support anti-Mafia tourism. This property is sure to attract visitors fascinated by mob history at its goriest. As do sites such as the Mafia museum in Corleone, which cater to fans of The Godfather. It is stuffed with videos and photos of Mafia hit men and their victims, and documents related to the police investigations. Still, many locals believe that anti-mob sentiment will eventually eclipse prurient mob tourism.
“There is a sort of anti-Mafia tourism coming,” Giuseppe (Pino) Maniaci says.
He certainly has reason to hope so. Maniaci is the host and owner of Telejato, a local TV station that regularly names and denounces Mafia members. In return, the thugs beat him up, slash his car tires and threaten to kill him – hence the round-the-clock police protection for his family.
GOODFELLAS' GOURMET
As for my own fears, the manager of our inn, 28-year-old Analisa Di Matteo, offers sympathy when I confess that staying in a former mob property is making me a little uneasy. Land is vital to Mafia power. Without it, they are exposed. Wouldn't the thugs, out of sheer spite, try to wreck the business or threaten the
employees?
Indeed, in the early years of Sicily's Libera Terra movement, some co-ops suffered vandalism and theft, though it's hard to say whether they were genuine Mafia revenge incidents. “At first, four years ago when I started here, I was a bit afraid of the Mafia,” Di Matteo says. “Now, no. They have never bothered us. They have bigger things to do.”
And so does the team at Portella della Ginestra. Their main concern is pleasing patrons, not worrying about horse heads in their beds. We decide to relax and enjoy the place.
To be sure, this B&B is not for everyone. It stands alone in the Jato Valley – no town, no bar or shops within walking distance. Even though it's only 20 kilometres from Palermo, Sicily's biggest city, it feels like it's in the middle of nowhere.
But it's an ideal base for hiking, and for day trips ranging from the ancient Greek temples at Agrigento to the glorious Norman cathedral in Monreale and the lovely beaches near Sciacca. None of these places is more than an hour's drive away.
And what views! The fields around the building are dotted with yellow ginestra flowers. The hills beyond them – small mountains, really – are steep, with rocky, jagged tops. The lack of rain can even give the terrain a desert effect. (Perfect for a spaghetti western.)
The B&B itself is clean and comfortable, if not luxurious. Each of the three bedrooms has gleaming terra cotta tile floors, high wood ceilings, spotless American-style bathrooms and air conditioning that actually works.
But the main attraction here is not the rooms. Or even the scenery. It's the food. Many of the vegetables and spices, from the eggplant to the oregano, come from the house garden. The pasta is made from organic wheat grown at similar co-ops. The wine – strong, deep reds and whites for $7 to $9 a bottle – carries the Cento Passi, or hundred steps, label. It takes its name from the film about the murder of a young anti-Mafia activist in 1978.
As for the meals, they're classic, hearty Sicilian fare: The Pasta alla Norma, with a sauce of fresh tomatoes, eggplant, basil and pecorino cheese, is tangy but not overpowering. The zucchini comes dressed in delicate beer batter. And the anchovies, bathed in the lightest of olive oils, are served under a pillow of porcelain-white mozzarella cheese. Sheer bliss.
This could explain why the restaurant is routinely packed even with those not spending the night. Among the regulars is Francesco Galante from Cento Passi wines. So I ask him if he considers the anti-Mafia co-ops (Sicily has five of them) a success.
He admits that the pace of transforming Mafia properties into clean businesses can be slow. But he says the co-ops are making extraordinary progress. The farms worked by the Placido Rizzotto co-op – which includes our inn – sell almost $2-million worth of wine, pasta and other organic products each year. And they deliver the message that the Mafia does not have to dominate every part of Sicilian life.
“We are showing you can make a right, honest life here, and work without fear,” he says. “This is a revolution.”
Galante wants me to know that the co-ops are only part of the story, though. He hands me a booklet called Pago Chi Non Paga (I pay those who don't pay) and suggests I go to Palermo to see the places it lists – from pizzerias to dance halls – who refuse to pay the pizzo Mafia tax.
COSA VOSTRA
The pizzo has been part of Italian life forever. It's a form of negative insurance paid by shop owners: Pay it and the Mafia leaves you alone; don't pay it and your shop might get burned down.
(Or you might get killed, as Libero Grassi was in 1991. Grassi was a Palermo shop owner who denounced the Mafia “tax” in a page-one newspaper article entitled “Dear Extortionist.” Three weeks later, he was dead.)
The University of Palermo has estimated that 80 per cent of Sicilian stores pay the pizzo – which can be $1,500 to $4,500 every three or four months – although almost no one will admit to doing so. Anti-Mafia police have estimated the mob collects $45-billion a year from bribery, making it one of Europe's biggest businesses.
But in 2004, Sicilians started a grassroots organization called Addiopizzo – goodbye pizzo – to fight the “tax.” Shop owners who join the movement refuse to pay it and get legal assistance if they press charges against pizzo collectors. Some also get police protection.
Meanwhile, consumers who support the organization, including conscientious tourists, endeavour to spend money at anti- pizzo shops (many identified by the Addiopizzo window stickers) whenever they can. So far, almost 300 store owners have signed up.
I take my anti- pizzo euros to Capricci di Sicilia, a restaurant in the heart of Palermo owned by Vicenza Eterno. The Mafia has made repeated attempts to make her pay. She has never done so. “I have no fear,” she says.
As I eat a delicious, firm fish called spigola, she explains that it would be a dishonour to her family to pay the pizzo. Her father was one of the policemen who arrested the
Sicilian crime boss, hit man and (go figure) landscape painter Luciano Leggio in the early 1970s.
So far, neither she nor her shop has been roughed up for resisting the Mafia. Though Eterno says some shop owners have had worse luck and “sometimes those who don't pay have their cars burned.” For this reason, some shop owners don't list their names on the Addiopizzo website.
“Some people don't want to be heroes,” she says. “They have a fear of advertising.”
I leave Sicily a couple of days later. After visits to several fine beaches and a tour of the elegantly crumpled Greek city at Selinunte, I figure I should be able to put any lingering fear, or even thought, of the Mafia out of my mind. It doesn't quite work.
This strange, beautiful, sad island has been ransacked by generations of crime families and they won't fold in the face of Addiopizzo or co-ops on their seized land. But as I fly from Palermo's Falcone-Borsellino Airport, I at least have the satisfaction of knowing that I've done my tiny bit to help the courageous few who have had enough.
Eric Reguly is The Globe and Mail's European business correspondent. With a report from
Lorenzo Tondo in Sicily.

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Acireale in Sizilien

Ein hübsch gelegenes, kulturell angagiertes Städtchen oberhalb der Steilküste, 15 km von Catania entfernt an der Ostküste Siziliens. Das große Erdbeben von 1693 erfasste auch Acireale, beim Wiederaufbau sparte man nicht mit prächtigen Barockbauten. Die Stadt der 100 Glockentürme bekannt ebenso durch ihr gutes Eis. Kongresse und die heilkräftigen Thermen sorgen für regen Besucherverkehr, auf den die Stadt gut vorbereitet ist.
Der Tourismus hat in Acireale eine lange Tradition: Schon Richard Wagner schrieb hier an seinem Parsival. Trotzdem ist die Stadt nicht ausschließlich touristisch geprägt, hat als Hauptort der Zyclopenküste durchaus Charakter. Die Altstadt zwischen der barocken Piazza Duomo und der Piazza Indirizzo ist einladend und lebendig, die unterhalb liegende Küste mit ihren Zitronenplantagen und Felsklippen durchaus malerisch. Acireale ist der größte der Orte zwischen Catania und dem Ätna, die alle mit «Aci» beginnen: Aci Trezza, Aci Castello, Aci Catena. Nach Ovid war Akis ein Hirte, der die vom Zyklopen Polyphem begehrte Nymphe Galatea liebte, daher von diesem aus Eifersucht getötet und von Poseidon in einen Fluß verwandelt wurde. An dessen Ufer stand einst die große Stadt Aci, die 1169 durch Erdbeben und Lavaströme zerstört wurde. Die vorgelagerten Isole (oder Scogli) dei Ciclopi soll Polyphem als Felsen dem fliehenden Odysseus nachgeworfen haben. Der Karneval wird hier besonders bunt gefeiert; Aci Trezza ist Schauplatz von Giovanni Vergas Roman «Die Malavoglia».
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Vespa World Days 2008

Molti di loro sono già in Sicilia, e da lì, insieme ad altre centinaia di appassionati partiranno per il più grande raduno mondiale che la storia abbia conosciuto. Chi mastica di motori sa bene che solo pochi marchi sono in grado di convogliare in un colpo solo 1.300 persone provenienti da tre continenti e 15 nazioni, e uno di questi è la Vespa Piaggio, vera e propria icona del concetto stesso di scooter.

Ebbene: da giovedì 24 a domenica 27 aprile si consumerà dunque il "Vespa World Days 2008", con base logistica a Cefalù e con escursioni sulle Madonie ed a Palermo, dove il 26 avrà luogo la grande "sfilata". A Cefalù e nel circondario si registra il "tutto esaurito" nelle strutture ricettive, e le cittadine madonite interessate al raduno si sono preparate al meglio per accogliere non solo i radunisti, ma anche i semplici appassionati ed i turisti che avranno modo di ammirare Vespa di ogni epoca, e di curiosare all'interno del "Vespa Village" allestito sul Lungomare di Cefalù, dove ogni sera a partire dalle ore 21 sono in programma dei concerti di musica dal vivo.

Giovedì 24 la prima giornata del raduno - organizzato dal tour operator "Stratos DMC" di Palermo sotto l'egida del Vespa World Club e della Fondazione Piaggio - si aprirà con le formalità di registrazione dei partecipanti (che arriveranno anche nei giorni seguenti), presso la Base Logistica dell'Esercito Italiano a Cefalù, e proseguirà con le escursioni facoltative alla scoperta di Cefalù e della sua Rocca.

Nel pomeriggio, alle ore 15, dal lungomare partirà il primo tour in Vespa, con destinazione Castelbuono, dove la locale amministrazione comunale offrirà delle degustazioni di prodotti tipici e farà visitare gli interessanti monumenti ai partecipanti. A partire dalle ore 18 a Cefalù è in programma la cerimonia d'apertura della manifestazione, con la sfilata per le vie del centro di una Vespa in rappresentanza di ogni nazione con le bandiere nazionali; il corteo sarà preceduto da una banda musicale, che si dirigerà al Vespa Village, per il taglio ufficiale del nastro tricolore ad opera del sindaco Giuseppe Guercio.

Alle ore 19 l'Associazione dei Borghi Marinari di Sicilia curerà una "lezione" delle tradizioni e della storia dei borghi marinari, tenuta dallo scrittore Gaetano Basile, mentre alle 20 esibizione di danza jazz ed orientale a cura dell'Athletic center, ed alle 21 concerto di musica dal vivo col gruppo palermitano dei "Sol Out".

A Palermo inoltre (in Piazza Politeama) da giovedì 24 a domenica 27 verranno anche esposti alcuni esemplari storici di Vespa, provenienti dal Museo Storico Piaggio di Pontedera. Il patrocinio alla manifestazione - alla cui organizzazione collaborano i Vespa Clubs Siciliani - è assicurato dalle amministrazioni comunali di Cefalù, Castelbuono, Collesano, Gratteri, Lascari e Polizzi Generosa.

Tutte le informazioni possono essere acquisite su www. vespaworlddays. com.
Il programma di venerdì 26 prevede il tour in Vespa sulle Madonie (con inizio alle ore 11), attraverso Lascari, Gratteri, Collesano e Campofelice di Roccella. Alle ore 21 al Vespa Village si esibirà la band musicale "Gli Swingers", con repertorio musicale anni '50.

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Tempel in Sizilien, Selinunte

Die Vergangenheit als aufschlussreiches Mosaiksteinchen im Bild der Gegenwart: Für Sizilien gilt das ganz besonders. Eine über fast drei Jahrhunderte hinweg nie abreißende Kette von Eroberern und Fremdherrschern hinterließ nicht nur die zahllosen Monumente, die die Insel zum Dorado für kunstgeschichtlich Interessierte machen. Sie formte auch die Mentalität der heutigen Bewohner. Griechen, Karthager und Römer zankten sich jahrhunderte lang um den fruchtbaren Boden, Goten und Vandalen plünderten und mordeten. Es regierten Araber, Normannen und Staufer, moderat und weise. Franzosen und Spanier pressten der Insel dann wieder das letzte ab. Nie aber hatten die Sizilianer selbst etwas zu sagen. Mit Anschluss 1860 an Italien änderte sich nur wenig. Kaum ein Sizilianer fühlt sich als Italiener.
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Haiwaii Siziliens San Vito lo Capo

San Vito lo Capo, das Hawai Siziliens,weißer Sandstrand, schoene Lage unterhalb kahler Felsgipfel, nahe dem Nationalpark Zingaro, sehr frequentiert im Sommer, außerhalb der Saison fast schon zu ruhig.
An der Küste im äußersten nordwesten Siziliens liegt das kleine Staedtchen San Vito Lo Capo, an einer Bucht gelgegen, die im Westen an das Naturschutzgebiet Zingaro grenzt und im Osten an den Berg "Cofano". Die Stadt wird auch die Stadt des Cous Cous genannt, ein Gereicht das aus der Zeit der Sarazenen stammt, welche ab 826 nach Christi Geburt zuerst den Westen der Insel erobert hatten und später die gesamte Insel einnehmen konnten. San Vito Lo Capo gehört zu der Provinz Trapani.Besonders attraktiv ist der antike Hafen der Stadt, welcher bis in die heutige Zeit einen arabischen Touch behalten hat.
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Chocolate in Modica, Sicily

Chocolate in Modica, Sicily
Chocolate in Modica, SicilyModica is a pretty Baroque town in southeastern Sicily. It's a UNESCO World Heritage site along with the nearby Baroque towns of Ragusa, Noto, Scicli. Modica is just 20 km from Ragusa, shown on Europe Travel's >>>>
Modica is also famous for its chocolate. Walking along Corso Umberto I, the main street, we came upon several chocolate shops. After a hot chocolate in a bar, we stopped in a couple shops to sample and buy the famous chocolate which comes in a variety of forms and flavors. My favorite was the soft chocolate cookie with pepperoncini, red peppers, bursting with chocolate flavor and spiciness, found at 'ntantatùri.Did you know that chocolate for eating as we know it today (bars and pieces) originated in Italy? Eating chocolate was first made in Turin, in the Piedmont region of northern Italy. Find out more in Chocolate and Coffee in Turin.

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So macht der Fruehling richtig Spass

Wenn's wärmer wird, blitzen die sexy-hexy Strings
Wie schön waren die ersten warmen Sonnenstrahlen in diesem Jahr! Überall in Deutschland atmeten die Menschen auf und freuten sich über die Sonne. Und einige Frauen ließen ganz tief blicken. Bei ihnen blitzten sexy-hexy Strings frech aus der Jeans – der Sonne entgegen.
Sonne in Sizilien, bei uns hat der Fruehling schon laenger begonnen.

Der Fischereihafen von Terrasini in Sizilien

Die Fischerboote laufen aus, Terrasini hat einen kleinen aber sehr beliebten Fischerhafen

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Sizilien, Sicily, Sicilia Noto die Barockstadt

Noto in Sizilien, Sicily, Sicilia
Noto gilt als die sizilianische Barockstadt. Noto eine Stadt der Provinz Syrakus in der Region Sizilien in Italien. Noto ist eine der spätbarocken Städte des Val di Noto, die von der Unesco zum UNESCO-Welterbe erklärt worden sind.
Nachdem Noto von einem Erdbeben nahezu zerstört wurde, entstand hier eine der schönsten Barockstädte der Insel. Wenn man die Hauptstrasse, Corso Vittorio Emanuele, entlang spaziert, dann kommt man automatisch in das Zentrum der Stadt. Besonders Sehenswert sind das Rathaus und der Dom, welche sich beide auf der „Piazza del Municipio befinden. Leider sind viele der Gebäude in keinem guten Zustand und es finden seit geraumer Zeit Restaurationsarbeiten statt um die wertvollen Schätze der Vergangenheit zu bewahren. Einen Besuch ist Noto aber allemal wert.
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Monte Pellegrino Palermo Sizilien

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Oggi 28 marzo 2008, 4 minuti fa UllaeGino Sizilien Ferienwohnungen Terrasini Casa Vacanze Sicily Accommodation
Monte Pellegrino Palermo Sizilien Auf dem Weg zum höchsten Spitz vom Monte Pellegrino, mit dem Auto, dem Bus oder auch zu Fuß – es besteht ein Wanderweg-, kommt man am Santuario di Santa Rosalia, der Schutzpatronin von Palermo vorbei, einem beliebten Wallfahrtsort, mit dementsprechenden Rummel und Souvenierskitch. Hinter der Kapelle liegt die 25 m tiefe Höhle, in der die Gebeine Rosalias entdeckt wurden. Die heute verehrte dort liegende Heiligenfigur stammt aus dem 18.Jh. Für viele Pilger gilt das an den Wänden herabfließende Wasser als wundertätig. Die Pienienwäler der Umgebung sind ein beliebtes Ziel für sonntägliche Picknicks, zu denen Großfamilien in Massen anreisen, unter der Woche geht es hier aber bedeutend ruhiger zu.Santa Rosalia, eine Nichte Wilhelm II. hatte um 1160 allen weltlichen Versuchungen den Rücken gekehrt und in frommer Einsamkeit auf dem Monte Pellegrino gelebt. In der abgelegenen Höhle verstorben und auch bald vergessen, gewann Sie erst an Bedeutung als am 15.Juli 1624 ihre sterbliche Überreste entdeckt wurden und durch die Straßen von Palermo getragen, die zu der Zeit herrschende fürchterliche Pestepidemie schlagartig verschwand. Schon bald und bis heute wird am 15.Juli das Fistinu di Santa Rosalia der Stadtheiligen gefeiert.Es ist auf jeden Fall auch die wunderschöne Aussicht, die viele Autofahrer lockt, einen kleinen Ausflug auf den Monte Pellegrino zu machen. Wir haben in verschiedenen Monaten, wenn das Wetter eine klare Sicht erlaubte den einzigartigen Blick genossen, den man schon beim herauffahren auf den Berg hat. Oben angekommen muss man noch ein paar Meter zu Fuß weiter um dann die ganze Stadt Palermo zu seinen Füßen ausgebreitet zu sehen, Manchmal sind die Farben und das Licht einfach unnatürlich. Gefallen hat es jedenfalls allen die hier oben waren. . .

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Ciao und Willkommen bei Gino und Ulla in Terrasini Rezepte aus Sizilien

jetzt geht es endlich weiter mit ein paar Rezepten, übrigens ich habe bewusst keine Mengenangaben gemacht, damit jeder nach seinem eigenen Geschmack kochen kann weiter>>>



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